Gjirokastër — ghid complet pentru orașul de piatră al Albaniei

Un oraș construit dintr-o singură carieră

Primul lucru pe care îl observi la Gjirokastër e că totul e gri. Nu griul de beton — griul moale, marmorat, al ardeziei și calcarului, piatra locală a văii Drin, care a fost folosită pentru fiecare acoperiș, fiecare zid, fiecare scară, fiecare cubuletă din orașul vechi de patru secole. Din unghiul potrivit, în lumina potrivită, întregul oraș arată ca un singur obiect sculptat din munte însuși.

Ăsta e orașul de piatră, qyteti i gurtë, orașul otoman UNESCO care a produs și pe dictatorul Enver Hoxha (născut aici în 1908) și pe romancierul nominalizat la Nobel, Ismail Kadare (născut aici în 1936) — vecini, mai mult sau mai puțin, pe aceeași coastă de deal. E și sediul celei mai mari cetăți din Balcani, un complex militar vast pe stânca de deasupra orașului care a fost cetate, închisoare și acum muzeu. Gjirokastër înghesuie mai multă istorie ciudată și interesantă pe kilometru pătrat decât aproape oriunde altundeva în Albania, și e plăcut de ușor să o explorezi pe jos.

Două zile aici sunt cam potrivit. Una e prea grăbit; trei începe să pară lent. Iată cum le petreci.

Bazarul Vechi și urcușul la cetate

Bazarul Vechi (Pazari i Vjetër) e de unde începi. Strada principală pavată cu piatră se desface dintr-o mică piață centrală în vârful nucleului istoric, mărginită de magazine otomane restaurate care azi vând de la covoare qilim autentice și pânzeturi brodate până la magneți de frigider produși în masă. Mergi încet. Magazinele de la capătul de sus sunt ținute de meșteri bătrâni și merită timpul; cele de lângă parcare sunt de calitate turistică.

Din piață drumul urcă cinci minute la Cetatea Gjirokastër (Kalaja), trăsătura dominantă a orașului. Zidurile sunt vaste — secolul XV în forma actuală dar cu fundații care merg mult mai în spate — și interiorul e structurat ca muzeu. Muzeul de Armament, în vechea sală de artilerie, e cu adevărat interesant: tancuri, puști, un avion-spion american real doborât în 1957 (un T-33 american care a fost forțat să aterizeze la aeroportul Tirana și i s-a dat o casă permanentă aici ca trofeu de propagandă). E și un amfiteatru al Festivalului Național de Folclor în spatele cetății care găzduiește un festival major de muzică populară la fiecare cinci ani; în anii fără festival e pustiu și frumos.

Urcă la turnul cu ceas al cetății. Vederea peste valea Drin și acoperișurile albe ale orașului care coboară de la zidurile cetății e fotografia carte poștală a Gjirokastrei.

Tunelul din Războiul Rece

Direct sub cetate, ascuns în stâncă, e Tunelul din Războiul Rece — un buncăr-comandament subteran complet construit de regimul Hoxha în anii 1970 în caz de război nuclear. E unul dintre cele mai bântuitoare lucruri pe care le poți face în Albania. Turul ține o oră și te poartă prin sălile de ședință, dormitoare, centrul de comunicații și sala de comandă, toate păstrate cu mobilierul și echipamentul original din anii 1970. Ghidul explică cum tunelul a fost ținut complet secret față de orașul de deasupra și cum era pregătit să găzduiască conducerea regională a Partidului Comunist săptămâni întregi.

Intrarea e printr-o ușă nemarcată la baza cetății. Biletele se cumpără de la cetate. Ia o jachetă subțire — temperatura înăuntru e constant 14°C tot anul.

Casele otomane

Gjirokastër are sute de case-turn otomane (kullë) de trei și patru etaje pe coastele care înconjoară bazarul. Două dintre ele sunt deschise ca muzee și ar trebui să le vizitezi pe ambele.

Casa Skenduli (Shtëpia Skenduli) e cea mai atmosferică dintre cele două — un kullë privat, restaurat de familie, prin care însuși proprietarul în vârstă te poartă, cameră cu cameră, explicând funcția fiecărui spațiu. Tavanele de lemn, nișele pictate, dulapurile secrete pentru a ascunde valori în timpul inspecțiilor fiscale otomane, sala șemineului unde bărbații casei beau cafea. Acordă-i nouăzeci de minute. Vorbește engleză și italiană excelent.

Casa Zekate (Shtëpia e Zekateve) e mai grandioasă, mai puțin personală, mai imaculată arhitectural. Stă în vârful urcușului deasupra bazarului — drumul în sus e abrupt — și vederile de la camerele de sus sunt excepționale. Sala de recepție pictată de la ultimul etaj e unul dintre cele mai fine interioare otomane care au supraviețuit din Balcani.

Dacă ai timp pentru o a treia, Muzeul Etnografic e găzduit în clădirea unde s-a născut Enver Hoxha și reconstruit după un incendiu din 1916; expozițiile sunt modeste dar clădirea însăși, completă cu bucătăria și sferele femeilor originale, merită taxa de intrare.

Unde mănânci

Gjirokastër are o scenă restaurantieră mică dar excelentă construită în jurul bucătăriei tradiționale a Albaniei sudice. Taverna Tradicionale Kuka e clasicul de mult timp — o pivniță cu pereți de piatră la câțiva pași de bazar unde qifqi (o specialitate Gjirokastër de bile de orez prăjite) și paça (o supă de mațe gătită lent care e mult mai bună decât pare) sunt lucrurile de comandat. Odaja e o versiune ceva mai șlefuită a aceleiași idei — prezentare modernă, rețete clasice, listă bună de vinuri, prețuri ușor mai mari.

Pentru un prânz casual, micile magazine de byrek de-a lungul bazarului servesc plăcinte proaspete făcute de mână pentru €0,50–€1; versiunea cu brânză cu djathë i bardhë local e ce vrei. Cafeaua e peste tot și uniform bună la €1.

Rakiul local — distilat din struguri sau, ocazional, din ierburi montane locale — e oferit peste tot ca digestiv și merită cu adevărat încercat. Sorbi, nu bea.

Unde dormi

Regula e simplă: stai într-o casă de piatră restaurată din orașul vechi. Sunt vreo doisprezece — mici pensiuni de familie în stilul kullë, cu pereți groși, scări de piatră și mic dejun servit pe o terasă care privește în jos la acoperișurile albe ale orașului. Stone City Hostel e alegerea de buget (camere private de la €25); Hotel Gjirokastra și Hashorva Guest House sunt clasicele de gamă medie (€40–€70); Hotel Çajupi e alegerea șlefuită de gamă superioară. În afara orașului vechi există hoteluri mai ieftine, dar vei petrece o jumătate de oră mergând înapoi la cină.

Străzile istorice sunt abrupte și pavate. Dacă mobilitatea e o problemă, alege o pensiune mai aproape de bazar decât mai sus pe deal — și acceptă că aproape fiecare ușă din orașul vechi se ajunge prin trepte de piatră.

Excursii și sudul

Gjirokastër funcționează ca bază pentru două locuri importante din apropiere.

Ochiul Albastru (Syri i Kaltër) e la patruzeci și cinci de minute spre sud cu mașina — izvorul de apă dulce de turcoaz imposibil de rece care atrage mulțimi din Sarandë în fiecare vară. De la Gjirokastër drumul e ușor și mulțimea de dimineață e mult mai mică decât cea de după-amiază.

Përmet e la o oră și jumătate spre nord — un orășel pe râul Vjosa cunoscut pentru mâncarea lentă, distileriile de raki și băile termale naturale de la Bënjë, unde poți să te scalzi în bazine fierbinți și limpezi sub un pod otoman înconjurat de munți. E una dintre cele mai frumoase excursii din Albania de sud.

Dacă continui spre sud, Gjirokastër e la două ore cu mașina de Sarandë și o oprire naturală pe ruta Tirana–Riviera.

Când să vii

Gjirokastër e cel mai bun în aprilie–iunie și septembrie–octombrie. Vara e fierbinte — piatra ține căldura — și altitudinea orașului (vreo 300m) nu ajută atât cât ai spera. Lumina de octombrie pe acoperișurile de ardezie e una dintre cele mai frumoase chestii din țară. Iarna e rece și liniștită dar incontestabil atmosferică, mai ales cu zăpadă pe munții de peste vale. Evenimentul major e Festivalul Național de Folclor la fiecare cinci ani (următorul e 2028) — dacă poți fi în oraș atunci, orașul e transformat; altfel e un orășel UNESCO liniștit care își vede de el.

Cum intri și ieși

Gjirokastër e pe drumul principal de la Tirana la Sarandë și foarte bine conectat. Autobuze directe de la Tirana țin vreo patru ore și costă €10–€15; din Sarandë e două ore și €5–€8. Șoferii vor găsi drumuri asfaltate tot drumul și urcușul în Gjirokastër e dramatic — orașul nou e la baza dealului și centrul istoric e pe un drum de acces abrupt și îngust. Sunt două parcări în orașul vechi; ambele se umplu vara.

Dacă ajungi prin frontiera greacă la Kakavija, Gjirokastër e primul oraș albanez major și o oprire naturală pentru noapte.

În interiorul orașului vechi, mergi pe jos. Taxiurile sunt €2–€5 prin orașul nou și €5–€8 din orașul nou până la centrul istoric.

Aspecte practice

Cash-ul e larg folosit; cardurile sunt acceptate în restaurante și majoritatea pensiunilor dar rar în magazinele bazarului. Bancomate sunt în orașul nou de sub centrul istoric. Bacșișul e apreciat dar nu obligatoriu.

Poartă pantofi reali. Pavelele sunt alunecoase după ploaie și pantele nu sunt o glumă. Ia o jachetă subțire chiar și vara — temperaturile de seară sus la cetate scad rapid. Wi-Fi e peste tot; datele mobile sunt ieftine.

Orașul e sigur. Riscurile reale sunt pavelele (gleznele sucite sunt o realitate) și să te pierzi în labirintul de alei de piatră deasupra bazarului — care e și parte din experiență.

O notă finală

Gjirokastër e un oraș care nu trebuie să încerce. Cadrul — piatra, panta, cetatea de deasupra — face treaba pentru el. Ce adaugă, peste arhitectură, e una dintre cele mai concentrate istorii din Albania: un trecut otoman vizibil în fiecare casă, un trecut comunist păstrat în tunelul subteran, un trecut literar pe care poți merge pe străzile unde a crescut Kadare. Două zile aici, luate lent, îți vor da o senzație mai clară a ceea ce e Albania de sud cu adevărat decât o săptămână pe plajele de jos vreodată. E locul în care vii când ești pregătit pentru straturile mai profunde ale Albaniei.