Gjirokastra — udhëzues i plotë i qytetit të gurtë

Një qytet i ndërtuar nga një gurore e vetme

Gjëja e parë që vëren te Gjirokastra është se gjithçka është gri. Jo gri betoni — griu i butë, i pikëzuar i rrasës dhe gëlqeres, guri lokal i luginës së Drinit, që është përdorur për çdo çati, çdo mur, çdo shkallë, çdo kalldrëm në qytetin e vjetër për katër shekuj. Nga këndi i duhur, në dritën e duhur, i gjithë qyteti duket si një objekt i vetëm i gdhendur nga vetë mali.

Ky është qyteti i gurtë, qyteti i gurtë, qyteti UNESCO osman që prodhoi si diktatorin Enver Hoxha (lindur këtu më 1908) ashtu edhe romancierin e nominuar për Nobelin, Ismail Kadare (lindur këtu më 1936) — fqinjë, pak a shumë, në të njëjtën shpat. Është gjithashtu selia e kalasë më të madhe në Ballkan, një kompleks i gjerë ushtarak në shkëmbin mbi qytet që ka qenë kala, burg, dhe tani muze. Gjirokastra mbledh më shumë histori të çuditshme dhe interesante për kilometër katror se pothuajse kudo tjetër në Shqipëri, dhe është lavdishëm e lehtë për ta eksploruar në këmbë.

Dy ditë këtu janë rreth e duhur. Një është shumë e nxituar; tri fillon të duket e ngadaltë. Ja si t'i kalosh.

Pazari i Vjetër dhe ngjitja në kala

Pazari i Vjetër është aty ku nis. Rruga kryesore e kalldrëmosur shtrihet nga një shesh i vogël qendror në majë të bërthamës historike, e rrethuar me dyqane osmane të restauruara që sot shesin gjithçka nga qilima të vërtetë dhe rrobash të qëndisura deri te magnetë frigoriferi të prodhuar në masë. Ec ngadalë. Dyqanet në fundin e sipërm drejtohen nga zejtarë të vjetër dhe ia vlejnë kohën; ato pranë parkimit janë të cilësisë turistike.

Nga sheshi rruga ngjitet pesë minuta te Kalaja e Gjirokastrës, tipari dominues i qytetit. Muret janë të gjerë — të shekullit të pesëmbëdhjetë në formën e tyre aktuale por me themele që shkojnë shumë më prapa — dhe brendia është strukturuar si muze. Muzeu i Armatimit, në sallën e vjetër të artilerisë, është vërtet interesant: tanke, pushkë, një avion vërtet amerikan spiun i rrëzuar më 1957 (një T-33 amerikan që u detyrua të zbarkonte në aeroportin e Tiranës dhe iu dha një shtëpi e përhershme këtu si trofe propagande). Ka gjithashtu një amfiteatër të Festivalit Kombëtar Folklorik në pjesën e prapme të kalasë që pret një festival të madh muzike folklorike çdo pesë vjet; në vitet pa festival është bosh dhe i bukur.

Ngjit kullën e sahatit të kalasë. Pamja përtej luginës së Drinit dhe çatitë e bardha të qytetit që zbresin nga muret e kalasë është fotografia kartolinë e Gjirokastrës.

Tuneli i Luftës së Ftohtë

Direkt poshtë kalasë, i fshehur në shkëmb, është Tuneli i Luftës së Ftohtë — një bunker i plotë komandimi nëntokësor i ndërtuar nga regjimi i Hoxhës në vitet 1970 në rast të luftës bërthamore. Është një nga gjërat më rrëqethëse që mund të bësh në Shqipëri. Vizita zgjat rreth një orë dhe të çon nëpër sallat e takimeve, dhomat e gjumit, qendrën e komunikimit dhe sallën e komandës, të gjitha të ruajtura me mobiliet dhe pajisjet origjinale të viteve 1970. Udhërrëfyesi shpjegon se si tuneli u mbajt plotësisht sekret nga qyteti sipër dhe si u përgatit të strehonte udhëheqjen rajonale të Partisë Komuniste për javë.

Hyrja është përmes një dere të pashënuar në bazën e kalasë. Biletat blihen në kala. Merr një xhaketë të lehtë — temperatura brenda është konstante 14°C gjithë vitin.

Shtëpitë osmane

Gjirokastra ka qindra shtëpi-kulla osmane (kullë) tre dhe katër-katëshe në shpatet që rrethojnë pazarin. Dy prej tyre janë të hapura si muze, dhe duhet të vizitosh të dyja.

Shtëpia Skenduli është më atmosferikja nga të dyja — një kullë e pronës private, e restauruar nga familja, që vetë pronari i moshuar të kalon, dhomë pas dhome, duke shpjeguar funksionin e çdo hapësire. Tavanet prej druri, vendet e pikturuara, dollapët sekretë për të fshehur sendet me vlerë gjatë inspektimeve fiskale osmane, salla e oxhakut ku burrat e shtëpisë pinin kafe. Lër nëntëdhjetë minuta. Ai flet anglisht dhe italisht të shkëlqyer.

Shtëpia e Zekateve është më madhështore, më pak personale, më e ruajtur arkitektonikisht. Ndodhet në majë të ngjitjes mbi pazar — ngjitja është e pjerrët — dhe pamjet nga dhomat e sipërme janë të jashtëzakonshme. Salla e pritjes e pikturuar në katin e fundit është një nga interieret osmane më të bukura të mbijetuara në Ballkan.

Nëse ke kohë për një të tretë, Muzeu Etnografik ndodhet në ndërtesën ku lindi Enver Hoxha dhe e rindërtuar pas një zjarri më 1916; ekspozitat janë modeste por vetë ndërtesa, e plotë me kuzhinën origjinale dhe lagjet e grave, ia vlen tarifën e hyrjes.

Ku të hash

Gjirokastra ka një skenë të vogël por të shkëlqyer restorantesh të ndërtuar rreth kuzhinës tradicionale të Shqipërisë jugore. Taverna Tradicionale Kuka është klasiku i vjetër — një bodrum me mure guri disa hapa nga pazari ku qifqi (një specialitet i Gjirokastrës i topave të orizit të skuqur) dhe paça (një supë trashe e gatuar ngadalë që është shumë më e mirë se duket) janë gjërat për të porositur. Odaja është një version paksa më i lëmuar i së njëjtës ide — prezantim modern, receta klasike, listë e mirë verërash, çmime paksa më të larta.

Për një drekë të rastësishme, dyqanet e vogla byrek përgjatë pazarit shërbejnë byreqe të freskët të bërë me dorë për €0,50–€1; versioni me djathë me djathë i bardhë lokal është ai që do. Kafeja është kudo dhe njëtrajtshëm e mirë për €1.

Rakia lokale — e distiluar nga rrushi ose, herë pas here, nga bimë lokale malore — ofrohet kudo si digestiv dhe ia vlen vërtet të provohet. Gllabëro, mos pi.

Ku të flesh

Rregulli është i thjeshtë: fle në një shtëpi guri të restauruar në qytetin e vjetër. Janë rreth një duzinë — bujtina të vogla familjare në stilin kullë, me mure të trashë, shkallë guri, dhe mëngjes i shërbyer në një tarracë që shikon poshtë çatitë e bardha të qytetit. Stone City Hostel është zgjedhja e buxhetit (dhoma private nga €25); Hotel Gjirokastra dhe Hashorva Guest House janë klasikët e mesëm (€40–€70); Hotel Çajupi është zgjedhja e lëmuar në fundin e sipërm. Jashtë qytetit të vjetër ka hotele më të lira, por do kalosh një gjysmë ore duke ecur prapa në darkë.

Rrugët historike janë të pjerrëta dhe me kalldrëm. Nëse lëvizshmëria është një shqetësim, zgjidh një bujtinë më afër pazarit në vend të më lartit në kodër — dhe prano se pothuajse çdo derë në qytetin e vjetër arrihet nga shkallë guri.

Udhëtime ditore dhe jugu

Gjirokastra funksionon si bazë për dy vende të rëndësishme afër.

Syri i Kaltër është dyzet e pesë minuta në jug me makinë — burimi i ujit të ëmbël i të ftohtit të pamundur turkez që tërheq turma nga Saranda çdo verë. Nga Gjirokastra rruga është e lehtë dhe turma e mëngjesit është shumë më e vogël se ajo e pasdites.

Përmeti është një orë e gjysmë në veri — një qytet i vogël në lumin Vjosa i njohur për ushqimin e ngadaltë, distilerinë e rakisë, dhe banjat termale natyrore te Bënja, ku mund të lahesh në pellgje të nxehtë të kthjellët nën një urë osmane të rrethuar nga male. Është një nga udhëtimet ditore më të bukura në Shqipërinë jugore.

Nëse vazhdon në jug, Gjirokastra është dy orë me rrugë nga Saranda dhe një ndalesë natyrore në rrugën Tiranë–Rivierë.

Kur të vish

Gjirokastra është më e mira në prill–qershor dhe shtator–tetor. Vera është e nxehtë — guri mban nxehtësinë — dhe lartësia e qytetit (rreth 300m) nuk ndihmon aq sa do shpresoje. Drita e tetorit në çatitë e rrasës është një nga gjërat më të bukura në vend. Dimri është i ftohtë dhe i qetë por padiskutim atmosferik, veçanërisht me borën në malet përtej luginës. Ngjarja madhore është Festivali Kombëtar Folklorik çdo pesë vjet (i ardhshmi është 2028) — nëse mund të jesh në qytet gjatë tij, qyteti është transformuar; përndryshe është një qytet i qetë UNESCO që po vazhdon me veten.

Si të hysh dhe të dalësh

Gjirokastra është në rrugën kryesore nga Tirana në Sarandë dhe shumë mirë e lidhur. Autobusë direkt nga Tirana zgjasin rreth katër orë dhe kushtojnë €10–€15; nga Saranda është dy orë dhe €5–€8. Drejtuesit do gjejnë rrugë të asfaltuara gjithë rrugën dhe ngjitja në Gjirokastër është dramatike — qyteti i ri është në bazën e kodrës dhe qendra historike është lart në një rrugë hyrjeje të pjerrët dhe të ngushtë. Janë dy parkime në qytetin e vjetër; të dyja mbushen në verë.

Nëse po mbërrin përmes kufirit grek te Kakavija, Gjirokastra është qyteti i parë madhor shqiptar dhe një ndalesë natyrore për natën.

Brenda qytetit të vjetër, ec në këmbë. Taksitë janë €2–€5 përtej qytetit të ri dhe €5–€8 nga qyteti i ri lart deri te qendra historike.

Pjesë praktike

Keshi përdoret gjerësisht; kartat pranohen në restorante dhe shumicën e bujtinave por rrallë në dyqanet e pazarit. ATM-të janë në qytetin e ri poshtë qendrës historike. Bakshishi vlerësohet por nuk pritet.

Vish këpucë të vërteta. Kalldrëmet janë të rrëshqitshme pas shiut dhe shpatet nuk janë shaka. Merr një xhaketë të lehtë edhe në verë — temperaturat e mbrëmjes lart në kala bien shpejt. Wi-Fi është kudo; të dhënat celulare janë të lira.

Qyteti është i sigurt. Rreziqet e vërteta janë kalldrëmet (kyçet e shtypur janë një gjë) dhe humbja në labirinthin e rrugicave të gurit mbi pazarin — që është gjithashtu pjesë e përvojës.

Një shënim përfundimtar

Gjirokastra është një qytet që nuk ka pse të përpiqet. Ambienti — guri, shpati, kalaja sipër — bën punën për të. Ajo që shton, mbi arkitekturën, është një nga historitë më të përqendruara në Shqipëri: një e kaluar osmane e dukshme në çdo shtëpi, një e kaluar komuniste e ruajtur në tunelin nëntokësor, një e kaluar letrare që mund ta ecesh në rrugët ku Kadareja u rrit. Dy ditë këtu, marrë ngadalë, do të të japin një ndjesi më të qartë të asaj që është vërtet Shqipëria jugore se sa një javë në plazhet poshtë do të mund të bënte ndonjëherë. Është vendi për të ardhur kur je gati për shtresat më të thella të Shqipërisë.